- Регистрация
- 14 Апр 2014
- Сообщения
- 3,338
- Баллы
- 8,132
- Возраст
- 46
- Адрес
- Москва
- Ф.И.О.
- Гарик
- Авто
- в поисках
Всем привет!
В конце апреля у нас с Атлантисом было ровно два года, как мы знаем друг друга.Ровно два года назад моя мечта под названием BMW e39,превратилась в реальность…
Сейчас, оглядываясь назад и вспоминая тот грандиозный план по восстановлению, который у меня был на данный автомобиль, я без малейшего сомнения могу наконец то признать, что вычеркнутых пунктов в нём стало гораздо больше, нежели чем тех, которые вычеркнуть ещё предстоит.И даже пускай маленькими шагами, но всё же работа идёт.Идёт все эти два года.И будет идти до тех пор, пока в моих планах пунктов не останется совсем!
Не смотря на всё это, последнее время, а точнее практически весь апрель, все мои работы по восстановлению Атлантиса были приостановлены.Приостановлены из-за бюджета, который был и который почти весь ушёл в ремонт АКПП.
Признаться, за все эти два года моего владения данным автомобилем, этот ремонт был пожалуй одним из самых сложных.И дело даже не в том, что по бюджету вышло не мало, а в том, что этот самый бюджет был рассчитан на совершенно другое.Если говорить прямо, к ремонту коробки передач я не был готов вообще…
Как бы там не было, я очень сильно надеюсь, что на данный момент, это всё уже далеко позади и теперь, с новыми силами, я наконец то снова смогу заняться тем, чем хотел заняться ещё в начале весны.А именно-восстановлением подвески.И сказать по правде, этим я занимаюсь уже)
На данный момент, самое главное уже сделано-ВСЁ заказано и уже в пути.Теперь дело осталось только за малым, набраться терпения и дождаться моей ненаглядной посылки, наполненной новыми запчастями и воздухом Германии)
Пока моя подвеска ещё до меня не дошла, по машине делать что то я не планировал.Но с тем учётом, что всё это как то затянулось, я не выдержал и решил, что надо бы чем нибудь себя всё же занять…и естественно, долго думать мне не пришлось)
Ремонт, который я затеял, по большому счёту не на чём не сказывался, но всё же конкретно эту запчасть поменять я хотел давно.Поменять просто в качестве профилактики.
Итак, коробка передач отремонтирована, заменено всё, что связано с карданным валом, кроме одного-подвесного подшипника.
Данная статья, как вы уже догадались, целиком и полностью будет о замене подвесного подшипника карданного вала.С детальным описанием всех тонкостей, "подводных камней" и множеством технических словечек.
Перед каждым ремонтом, без разницы, будь он в сервисе или в своём собственном гараже, необходимо всё от и до изучить, дабы иметь представление, как это работает и с чем собственно предстоит столкнуться.По крайней мере лично я всегда делал именно так и этот раз исключением не был.К тому же, что касается именно БМВ, тут всё гораздо проще-вся информация практически по любому ремонту, уже давным давно есть, нужно просто её ОТКРЫТЬ.
Для доступа к карданному валу, первым делом нужно начать со съёма выхлопной системы.Снимается она в сборе и весит, конкретно на 530-ой, около 45 килограмм!Именно поэтому, в этому не лёгком деле мне помогал мой друг.
Снять систему выхлопа достаточно не сложно, даже с тем учётом, что лично мы делали это не на подъёмнике, а на обычных домкратах.
X5,со своим дорожным просветом, нервно курит)
Начать эту процедуру необходимо с подпорки всей системы в районе среднего глушителя.Сам по себе он плоский, поэтому на любую подпорку ляжет отлично.Конкретно у нас была обычная деревяшка.
Исключив случайное падение всего выхлопа, можно спокойно приступать к откручиванию крепежа, который её держит.Откручивается всё элементарно.Начиная от приёмных труб идущих от катализаторов и заканчивая задним глушителем.Каких то сложностей там нет, но всё же прикипевшие гайки быть могут…
После снятия всей выхлопной системы открывается доступ к карданному валу.Точнее к теплозащитным экранам, которые предохраняют его от не маленькой температуры раскалённых выхлопных труб.Собственно следующим шагом, открутив несколько гаек, эти самые экраны нужно снять.Далее, доступ к карданному валу становится открытым полностью.
Отступление:
В ТИС-е говорится о том, что для замены подвесного подшипника, необходимо снимать весь карданный вал в сборе.Начиная от коробки передач и заканчивая задним редуктором.Делается это для того, чтобы облегчить откручивание болта, соединяющего две части кардана.Находится он в достаточно труднодоступном месте-в крестовине.Как бы там не было, подобраться к нему можно и причём это далеко не сложно.Именно поэтому, лично я, карданный вал целиком снимать не стал.
Если же всё таки это делать, то при обратной сборке обязательно нужно дополнить или полностью поменять смазку в ШРУС-е карданного вала и заменить уплотнительную прокладку, между этим самым ШРУС-ом и редуктором.
прокладка
Перед работами непосредственно на самом кардане, для лучшего доступа к эластичной муфте, нужно снять подрамник коробки передач.Процедура эта не прям чтобы обязательная, но всё же она не помешает, тем более, делается это всё легко и просто.
Для начала, дабы распределить нагрузку на болты крепления коробки передач, её нужно подпереть.Подойдёт, опять же, обычная деревяшка, либо в идеале, подкатной домкрат.
После этой не сложной процедуры, откручиваются шесть болтов крепления самого подрамника и два болта крепления подушек коробки.
Итак, окончательно освободив доступ к карданному валу и всему, что с ним связано, можно начинать первые шаги по его снятию.
Первым делом, лично я, начал именно с того самого болта, который находится в крестовине карданного вала и который скрепляет две его половины.Его необходимо сорвать, перед этим обязательно пометив маркером положение каждой из половин.
достаточно сделать пару точек
Делается это для того, чтобы при обратной сборке установить всё именно так, как было изначально.Если же этого не сделать, балансировка карданного вала нарушится и будет постоянная вибрация.
Что касается самого болта, открутить его довольно не просто.Во первых, потому что закручен он, в принципе, достаточно сильно, а во вторых, перед закручиванием, на резьбу этого самого болта, ещё на заводе, наносится специальный фиксатор резьбы, который исключает самоотвинчивание.Как бы там не было, открутить его можно.Причём подчеркну, именно на неснятом кардане.
Для этого потребуется накидной ключ и рычаг, который можно одеть на этот самый ключ.При этом очень важно зафиксировать сам кардан.В первую очередь от того, чтобы при откручивании нагрузка не шла на шестерёнки в коробке и редукторе.
Лично мой способ был таким-на один из шести болтов эластичной муфты я одел, опять же, накидной ключ.Одел таким образом, чтобы он упёрся в кузов автомобиля, подложив при этом мягкую прокладку(по типу резины).Далее, придерживая этот ключ, можно смело начинать откручивать болт в крестовине.Самое главное, делать это аккуратно и не спеша.
После этого откручиваются три гайки в эластичной муфте, соединяющих её с выходным фланцем коробки передач.При этом, собирая всё обратно, обязательно нужно соблюдать правильность положения этой муфты.
На её торце нанесены стрелки.Эти самые стрелки должны быть направлены как к щекам фланца кардана, так и к щекам фланца коробки передач.
Теперь, после всего вышепроделанного, откручиваются две гайки, держащих подвесной подшипник.Далее кардан, точнее его половина, аккуратно снимается.
После этого нужно снять старый подвесной подшипник.Делать это лучше и намного удобнее обычным съемником.
съёмник
Отступление:
При съёме подвесного подшипника ни в коем случае нельзя упирать съёмник в сам карданный вал, так как он алюминиевый и его очень легко повредить или сбить ту же балансировку.Чтобы этого избежать, достаточно просто подложить под болт съёмника какую нибудь прочную, металлическую шайбу или в крайнем случае толстую монетку.
После съёма старого подвесного подшипника на карданный вал нужно запрессовать новый.В ТИС-е для этого рекомендуются специальные приспособления, которые естественно, достать сложно.
Лично я, для этой процедуры использовал обычную металлопластиковую трубу.
Длинной около 20 сантиметров и диаметром 40 миллиметров.Подошла она идеально!Внутренний её диаметр буквально на немного больше, чем диаметр кардана, а внешний, как раз такой же, как обойма подвесного подшипника.Что то повредить или сломать такой трубой-не реально.Это обычный пластик, но в то же время достаточно прочный, чтобы не разлететься на куски при ударных каких то работах.
После установки нового подвесного подшипника, была поменяна ещё и специальная бутиловая прокладка, находящаяся между этим самым подшипником и кузовом автомобиля.Прокладка эта похожа на обычный битум.Нужна она, в первую очередь, для погашения не значительных вибраций.Менять её не обязательно, но всё же лишним не будет.
номер 9
Далее, поменяв и сделав все выше описанное, можно приступать к сборке в обратной последовательности.При этом, устанавливая выхлопную систему, обязательно нужно заменить прокладки между приёмными трубами и катализаторами, и сами гайки, которые это всё крепят.
номер 3 и номер 4
Лично я купил ещё и тот самый болт, который соединяет две половины карданного вала.Перед установкой его необходимо смазать пастой или любым средством против самооткручивания.
Слева направо:
1)Удалитель битума.Нужен был для очистки места под ту самую новую бутиловую прокладку подвесного подшипника.
2)Медная смазка.Для болтов и гаек выхлопной системы.
3)Средство от самооткручивания.
Все необходимые запчасти:
1)26 12 1 226 731 — 1 шт — подвесной подшипник
2)26 12 7 511 140 — 1 шт — бутиловая прокладка
3)18 10 7 502 346 — 2 шт — прокладки выхлопной системы
4)18 30 1 737 774 — 4 шт — медные гайки выхлопной системы
5)07 11 9 911 694 — 1 шт — болт скрепляющий две половины кардана
Вот в принципе и весь ремонт.
Сложного, по большому счёту, ничего нет, единственное, на домкратах это всё проделывать особо не удобно.
Фотографий самого процесса сделано было достаточно не много, но как бы там не было, я очень сильно надеюсь, что если вы затеете похожий ремонт, данная статья вам всё же поможет!
Друзья, если вы дочитали всю эту техническую белиберду до этого предложения и при этом даже ничего не пропускали, то респекты вам и уважухи!)
П.С. Всех с майскими праздниками и приближающимся Днём Победы!
Удачи вам и как можно меньше поломок!
Цена вопроса: 7 000 рублей
В конце апреля у нас с Атлантисом было ровно два года, как мы знаем друг друга.Ровно два года назад моя мечта под названием BMW e39,превратилась в реальность…
Сейчас, оглядываясь назад и вспоминая тот грандиозный план по восстановлению, который у меня был на данный автомобиль, я без малейшего сомнения могу наконец то признать, что вычеркнутых пунктов в нём стало гораздо больше, нежели чем тех, которые вычеркнуть ещё предстоит.И даже пускай маленькими шагами, но всё же работа идёт.Идёт все эти два года.И будет идти до тех пор, пока в моих планах пунктов не останется совсем!
Не смотря на всё это, последнее время, а точнее практически весь апрель, все мои работы по восстановлению Атлантиса были приостановлены.Приостановлены из-за бюджета, который был и который почти весь ушёл в ремонт АКПП.
Признаться, за все эти два года моего владения данным автомобилем, этот ремонт был пожалуй одним из самых сложных.И дело даже не в том, что по бюджету вышло не мало, а в том, что этот самый бюджет был рассчитан на совершенно другое.Если говорить прямо, к ремонту коробки передач я не был готов вообще…
Как бы там не было, я очень сильно надеюсь, что на данный момент, это всё уже далеко позади и теперь, с новыми силами, я наконец то снова смогу заняться тем, чем хотел заняться ещё в начале весны.А именно-восстановлением подвески.И сказать по правде, этим я занимаюсь уже)
На данный момент, самое главное уже сделано-ВСЁ заказано и уже в пути.Теперь дело осталось только за малым, набраться терпения и дождаться моей ненаглядной посылки, наполненной новыми запчастями и воздухом Германии)
Пока моя подвеска ещё до меня не дошла, по машине делать что то я не планировал.Но с тем учётом, что всё это как то затянулось, я не выдержал и решил, что надо бы чем нибудь себя всё же занять…и естественно, долго думать мне не пришлось)
Ремонт, который я затеял, по большому счёту не на чём не сказывался, но всё же конкретно эту запчасть поменять я хотел давно.Поменять просто в качестве профилактики.
Итак, коробка передач отремонтирована, заменено всё, что связано с карданным валом, кроме одного-подвесного подшипника.
Данная статья, как вы уже догадались, целиком и полностью будет о замене подвесного подшипника карданного вала.С детальным описанием всех тонкостей, "подводных камней" и множеством технических словечек.
Перед каждым ремонтом, без разницы, будь он в сервисе или в своём собственном гараже, необходимо всё от и до изучить, дабы иметь представление, как это работает и с чем собственно предстоит столкнуться.По крайней мере лично я всегда делал именно так и этот раз исключением не был.К тому же, что касается именно БМВ, тут всё гораздо проще-вся информация практически по любому ремонту, уже давным давно есть, нужно просто её ОТКРЫТЬ.
Для доступа к карданному валу, первым делом нужно начать со съёма выхлопной системы.Снимается она в сборе и весит, конкретно на 530-ой, около 45 килограмм!Именно поэтому, в этому не лёгком деле мне помогал мой друг.
Снять систему выхлопа достаточно не сложно, даже с тем учётом, что лично мы делали это не на подъёмнике, а на обычных домкратах.
X5,со своим дорожным просветом, нервно курит)
Начать эту процедуру необходимо с подпорки всей системы в районе среднего глушителя.Сам по себе он плоский, поэтому на любую подпорку ляжет отлично.Конкретно у нас была обычная деревяшка.
Исключив случайное падение всего выхлопа, можно спокойно приступать к откручиванию крепежа, который её держит.Откручивается всё элементарно.Начиная от приёмных труб идущих от катализаторов и заканчивая задним глушителем.Каких то сложностей там нет, но всё же прикипевшие гайки быть могут…
После снятия всей выхлопной системы открывается доступ к карданному валу.Точнее к теплозащитным экранам, которые предохраняют его от не маленькой температуры раскалённых выхлопных труб.Собственно следующим шагом, открутив несколько гаек, эти самые экраны нужно снять.Далее, доступ к карданному валу становится открытым полностью.
Отступление:
В ТИС-е говорится о том, что для замены подвесного подшипника, необходимо снимать весь карданный вал в сборе.Начиная от коробки передач и заканчивая задним редуктором.Делается это для того, чтобы облегчить откручивание болта, соединяющего две части кардана.Находится он в достаточно труднодоступном месте-в крестовине.Как бы там не было, подобраться к нему можно и причём это далеко не сложно.Именно поэтому, лично я, карданный вал целиком снимать не стал.
Если же всё таки это делать, то при обратной сборке обязательно нужно дополнить или полностью поменять смазку в ШРУС-е карданного вала и заменить уплотнительную прокладку, между этим самым ШРУС-ом и редуктором.
Перед работами непосредственно на самом кардане, для лучшего доступа к эластичной муфте, нужно снять подрамник коробки передач.Процедура эта не прям чтобы обязательная, но всё же она не помешает, тем более, делается это всё легко и просто.
Для начала, дабы распределить нагрузку на болты крепления коробки передач, её нужно подпереть.Подойдёт, опять же, обычная деревяшка, либо в идеале, подкатной домкрат.
После этой не сложной процедуры, откручиваются шесть болтов крепления самого подрамника и два болта крепления подушек коробки.
Итак, окончательно освободив доступ к карданному валу и всему, что с ним связано, можно начинать первые шаги по его снятию.
Первым делом, лично я, начал именно с того самого болта, который находится в крестовине карданного вала и который скрепляет две его половины.Его необходимо сорвать, перед этим обязательно пометив маркером положение каждой из половин.
Делается это для того, чтобы при обратной сборке установить всё именно так, как было изначально.Если же этого не сделать, балансировка карданного вала нарушится и будет постоянная вибрация.
Что касается самого болта, открутить его довольно не просто.Во первых, потому что закручен он, в принципе, достаточно сильно, а во вторых, перед закручиванием, на резьбу этого самого болта, ещё на заводе, наносится специальный фиксатор резьбы, который исключает самоотвинчивание.Как бы там не было, открутить его можно.Причём подчеркну, именно на неснятом кардане.
Для этого потребуется накидной ключ и рычаг, который можно одеть на этот самый ключ.При этом очень важно зафиксировать сам кардан.В первую очередь от того, чтобы при откручивании нагрузка не шла на шестерёнки в коробке и редукторе.
Лично мой способ был таким-на один из шести болтов эластичной муфты я одел, опять же, накидной ключ.Одел таким образом, чтобы он упёрся в кузов автомобиля, подложив при этом мягкую прокладку(по типу резины).Далее, придерживая этот ключ, можно смело начинать откручивать болт в крестовине.Самое главное, делать это аккуратно и не спеша.
После этого откручиваются три гайки в эластичной муфте, соединяющих её с выходным фланцем коробки передач.При этом, собирая всё обратно, обязательно нужно соблюдать правильность положения этой муфты.
На её торце нанесены стрелки.Эти самые стрелки должны быть направлены как к щекам фланца кардана, так и к щекам фланца коробки передач.
Теперь, после всего вышепроделанного, откручиваются две гайки, держащих подвесной подшипник.Далее кардан, точнее его половина, аккуратно снимается.
После этого нужно снять старый подвесной подшипник.Делать это лучше и намного удобнее обычным съемником.
съёмник
Отступление:
При съёме подвесного подшипника ни в коем случае нельзя упирать съёмник в сам карданный вал, так как он алюминиевый и его очень легко повредить или сбить ту же балансировку.Чтобы этого избежать, достаточно просто подложить под болт съёмника какую нибудь прочную, металлическую шайбу или в крайнем случае толстую монетку.
После съёма старого подвесного подшипника на карданный вал нужно запрессовать новый.В ТИС-е для этого рекомендуются специальные приспособления, которые естественно, достать сложно.
Лично я, для этой процедуры использовал обычную металлопластиковую трубу.
Длинной около 20 сантиметров и диаметром 40 миллиметров.Подошла она идеально!Внутренний её диаметр буквально на немного больше, чем диаметр кардана, а внешний, как раз такой же, как обойма подвесного подшипника.Что то повредить или сломать такой трубой-не реально.Это обычный пластик, но в то же время достаточно прочный, чтобы не разлететься на куски при ударных каких то работах.
После установки нового подвесного подшипника, была поменяна ещё и специальная бутиловая прокладка, находящаяся между этим самым подшипником и кузовом автомобиля.Прокладка эта похожа на обычный битум.Нужна она, в первую очередь, для погашения не значительных вибраций.Менять её не обязательно, но всё же лишним не будет.
номер 9
Далее, поменяв и сделав все выше описанное, можно приступать к сборке в обратной последовательности.При этом, устанавливая выхлопную систему, обязательно нужно заменить прокладки между приёмными трубами и катализаторами, и сами гайки, которые это всё крепят.
номер 3 и номер 4
Лично я купил ещё и тот самый болт, который соединяет две половины карданного вала.Перед установкой его необходимо смазать пастой или любым средством против самооткручивания.
Слева направо:
1)Удалитель битума.Нужен был для очистки места под ту самую новую бутиловую прокладку подвесного подшипника.
2)Медная смазка.Для болтов и гаек выхлопной системы.
3)Средство от самооткручивания.
Все необходимые запчасти:
1)26 12 1 226 731 — 1 шт — подвесной подшипник
2)26 12 7 511 140 — 1 шт — бутиловая прокладка
3)18 10 7 502 346 — 2 шт — прокладки выхлопной системы
4)18 30 1 737 774 — 4 шт — медные гайки выхлопной системы
5)07 11 9 911 694 — 1 шт — болт скрепляющий две половины кардана
Вот в принципе и весь ремонт.
Сложного, по большому счёту, ничего нет, единственное, на домкратах это всё проделывать особо не удобно.
Фотографий самого процесса сделано было достаточно не много, но как бы там не было, я очень сильно надеюсь, что если вы затеете похожий ремонт, данная статья вам всё же поможет!
Друзья, если вы дочитали всю эту техническую белиберду до этого предложения и при этом даже ничего не пропускали, то респекты вам и уважухи!)
П.С. Всех с майскими праздниками и приближающимся Днём Победы!
Удачи вам и как можно меньше поломок!
Цена вопроса: 7 000 рублей